新摄影笔记
简介
本书是作者在《摄影笔记》的基础上进行悉心编辑整理后的新作。作者结合亲身的拍摄经历，用通俗的语言将摄影技术娓娓道来，使读者真切地感受到学习摄影并不难。本书共分为4章，包含取景、曝光、摄影中的虚实、构图等内容。作者总结了亲身拍摄经验，创造出一套摄影教程体系，以思维导图的形式，引导摄影爱好者进行学习。作者深入浅出的讲解方式，让读者能够快速上手学习摄影技法，并通过实践，不断检验和提高自己的摄影水平。本书适合摄影初学者和摄影爱好者学习参考。
本书划线与笔记 209
“永远不要忘记，取景、曝光、虚实、构图，就是摄影技术的一切。永远不要忘记，主题才是您的照片‘灵魂’的所在。”
“拍摄人物肖像照的时候，如果是半身像或者全身像，记住，人的脑袋千万别放在中线上，更不能放在中线以下。要不然会显得人非常矮。”
“一般来说，地平线或者水平线这样的重要线条都是放置在三分线上的。如果天空好看，可以天空部分多一些，就将地平线或者水平线放在下三分线上。如果地面或者水面好看，就将地平线或者水平线放在上三分线上。”
“当圆形的主体在画面中出现的时候，画面有一种自然的收缩感。”
“曲线会让画面显得柔和以及绵延。”
“纵向的线条会让画面显得高耸。”
“竖构图的使用，则更多的是要表达画面的纵深，以及高低的感受。”
“当画面中的主要线条汇聚到一点时，会容易被人眼捕捉到。有了这个结论，在适当的条件下，我们可以依靠线条对视线的汇聚作用来突出拍摄主体。”
“于是这两朵就成了主体，其他的郁金香只能是背景。所以使用重复法一定记住要元素单一。”
“摄影无定法，但是有其基本原理。”
“活用三分法真的是非常重要的。”
“记住一点，永远使您拍摄的主体朝向比较空旷的一面。”
“如果地面或者海面上的景物比较重要，就将地平线或者水平线放在上三分线上，以保证地面和海面有足够的空间。如果是画面中天空部分的景物比较重要，就将地平线或者水平线放在下三分线上。”
“我们将画面从上到下分成3等份，从左到右也分成3等份。这样我们就将画面分割成了一个“九宫格”。”
“主体在画面中占比很大。我在英国伦敦街头看到这辆小车很是有趣，于是对其取景。我将小车在画面中取得很大，那么用简简单单的居中法构图就可以了。”
“不过随着像素越来越高，500原则近年来被很多摄影师认为不再适用。因为更高的像素，更能够放大拖影的效果，所以现在严谨的风光摄影师往往都采用“300原则”。”
“在不过曝的前提下，将快门速度尽量调节低，感光度调节到最低，同样可以拍摄到让瀑布水流拉成线的效果。”
“除了烘托氛围，使用慢门实现虚实结合还可以让画面显得更加唯美。”
“我们拍摄风景时，记住用小光圈，对焦在您认为最重要的元素上，基本上就可以实现远近景都清晰了。”
“所以理论上最大的景深范围就是当您对焦在某点时，后景深的边界恰好到了无穷远的地方。找到这个对焦距离，就是实现超焦距摄影的关键。”
“想要实现浅景深就要用“大光圈+长焦+对焦距离近”这三者来搞定。如果我们要使背景不虚化，远近景物都清晰，自然就要用“小光圈+广角+对焦距离远”了。”
“想要有浅景深、很强的虚化能力，就不能有太短的实际焦距。”
“使用50~200mm的焦距会有比较好的透视效果，同时配合这些焦距的大光圈定焦镜头的虚化效果是非常好的。这里说到的焦距，都是实际焦距。”
“拍摄人像时也不是焦距越长越好。一方面太长的焦距会使我们和模特交流不通畅，另一方面我们在学习透视的时候知道，太长的焦距会让我们离模特非常远，这样拍出来的照片人脸趋于扁平，往往并不好看。”
“在讲光圈值时，我说了光圈值是焦距与光圈孔径的比值。那么可见同样的光圈值，焦距越长光圈孔径也就越大。”
“在讲光圈的时候，我们说了小孔成像原理。小孔能成实像，但是孔大了并不是不能成像，只是成的是虚像。这就是用大光圈的时候更容易出现背景虚化效果的原因。”
“相机离拍摄主体越近，景深就越浅，背景虚化效果就越明显。”
“如果两个人的背景是树，那么画面会显得很乱。于是我往右边走了一段距离，这样两个人身后的背景就从树变成了远处的山。”
“有4个因素都可以让背景处于景深之外，我总结了4句口诀：背景远，相机近，光圈大，焦距长。”
“难道您身边的“高手”比这些职业记者还要高明吗？”
“平时一般拍摄——使用“AF-S+单点对焦”，拍运动物体的时候——使用“AF-C+扩展对焦”。这两套组合较为常用。”
“对于比较小的主体，建议用单点对焦。对于比较大的主体，可以用区域对焦。”
“以您选择的点作为主对焦点，同时在其周围一圈的对焦点也开始预热，当目标物体脱离了主对焦点时，周围的对焦点“跟上”。”
“对焦模式一般分为MF、AF-S、AF-C。”
“如果您拍的东西是一条线形状的，这条线和线性对焦点是平行的（或者有很小的夹角），那么您是对不上焦的。纵向线性对焦点对不上竖线，横向线性对焦点对不上横线。”
“对焦点最基础的叫作线性对焦点。线性对焦点就是一条线。一般来说，线性对焦点多为横向和纵向的。”
“如果您对着一个纯色区域自动对焦，往往是对不上焦的。因为没有识别度啊，对上焦是一片纯色，没对上焦也是一片纯色，相机无从判断是否对上焦了，自然就对不上焦。”
“景深范围如果小的话，“实”的区域就小，这被我们称为浅景深。景深范围大的话，实的区域就大，这被我们称为深景深。”
“前景深比后景深要浅（短），前面的容易“虚”，后面的不容易虚。”
“如果离得很近的话，虽然会模糊，但是因为照片也许没有那么大的尺寸，或者人眼难以分辨，所以我们觉得也是实像。”
“这段清晰范围就是景深范围。”
“对上焦的地方，绝对是清楚的。那么没对上焦的地方呢？未必模糊。”
“继续等待一段时间就可以了，就能看到星轨了。之后选择一张地面曝光好的照片，再进行精细后期合成，替换掉堆栈出来的地面景物。”
“其实星轨往往不是拍一张照片完成的。比如这张照片，我拍摄了近2个小时。每张照片曝光30秒，间隔1秒再拍摄一张。这时候一定要使用M挡，白平衡也要手动设定，关闭长时间曝光降噪功能。得到120张照片（也可以更多）后，通过后期堆栈功能，将其合成在一起。”
“光绘就是指利用长曝光的时间，使用光源在画面中以光“作画”。在这段曝光时间内“画”出来的，就会最终呈现在您拍摄的画面上。”
“如果是色相环上180°相对的两种颜色，就是互补色，互补色的对比是最为强烈的色彩对比。这样的对比和明暗的反差一样，会给人很激烈的感受。蓝配橙，红配绿，大抵如此。”
“在色相环中我们可以看到很多不同的颜色绕成一圈。某一种颜色左右15°内的颜色，我们可以将之看作同类色。”
“除此之外，老旧的东西往往会因为氧化而让白色泛黄。所以泛黄的照片也往往会给我们沧桑感。”
“这是一张在法国某游乐园拍摄的照片。画面中烟花亮起，形成非常明显的明暗反差。画面一下子就“澎湃”了起来。”
“一张照片明暗反差小的时候，整个画面会显得更加柔和、平静。明暗反差大的时候，则往往会表达出一种更加激烈的情绪。”
“无非是心境不同。对观看者来说，可能会有喜欢更明艳一些的，也会有喜欢更幽暗一些的。”
“只要适当调整一下高光和白色的色阶，往暗调一调，同时将阴影和黑色的色阶往亮调一调，画面就会好看很多。大家拍摄的风光照片多多少少有这样的问题，去试试后期调整您们的风光照片吧！”
“所以若真的需要在室外拍摄人像的话，要么等光线柔和时拍，比如日出后一小时、日落前一小时，要么就阴天的时候再拍。”
“过曝不是指照片亮，欠曝也不是指照片暗。过曝是指照片的亮度超过了拍摄的画面应有的亮度范围；欠曝就是指照片的亮度没达到拍摄的画面应有的亮度范围。”
“将主灯放置在模特正前方，但是要放置在比较高的位置。这与顶光不同。蝶形布光法的主灯的光是从上斜射下来的，这样在模特的鼻子下方就会形成一个阴影。随着主灯高度变化，阴影会在鼻子下面形成一个蝴蝶的形状，”
“使用伦勃朗布光法主要能够表现出模特形象的深邃和坚毅，能够强调面部的线条。所以其更适合用于对男士的摄影，对于女士就不太适合了。”
“而主光与辅光强度的比例关系，就叫光比。”
“首先使用一盏45°侧光灯作为主灯，这样会让模特面部呈现立体感，同时留下浓重的阴影。这时我们再在模特正面放置一盏灯作为辅灯。辅灯的作用就是减淡阴影，为模特面部补光。”
“一般在需要进行艺术化处理的时候，才会用90°侧光。拍摄常规人像时一般不会用到这样的光。”
“45°侧光常常作为主光使用。”
“顶光光线从上方打下来。顶光会使模特面部显得阴郁。”
“感光度增加2挡（变为原来的4倍），GN值变为原来的2倍；光圈加大2挡（光圈值变为原来的1/2），GN值变为原来的2倍；距离缩短为原来的1/2,GN值变为原来的2倍；GN值相差1倍，光强度相差2EV。”
“如果焦距变短，因为散射角度增大，所以GN值会相应变小。”
“GN值／光圈值=60／8=7.5m”
“闪光指数就是表示闪光灯发出的光的强度的指数，通常用GN值表示。”
“再“好”的耶稣光，也需要实际拍摄的景物好才能看出好来。不要为拍耶稣光而拍。当您拍摄的主体景物好的时候，耶稣光的出现能够帮您烘托氛围，锦上添花。”
“在户外拍摄人物的时候，不要在太强的光线下拍摄。所以在正午的大太阳下拍摄人物一般是不合适的。一般可以选择阴天、日出后一小时或者日落前一小时拍摄人物。”
“日出之前和日落之后自然光的色温很高，颜色冷艳迷人，但是光线强度很低，有着一种神秘的气息。”
““AWB+RAW”拍摄，是一个既方便、又保险的方式。”
“不过我还是推荐大家使用自动白平衡，因为方便，您有更多的时间去思考您面对的场景，“抓住”决定性瞬间。”
“看似很简单，但有一个问题，除非您知道环境色温到底是多少，您才能调节，否则K这个选项相当不好用。于是就有了场景模式。”
“只要您将K调节到当前环境的色温，您就能将所有的景物的色彩还原成其本色。”
“选择K这个选项时，您可以手动调节色温。这个“K”就是单位。比如遇到红巨星参宿四作为光源的时候，就要将K调节到3500K；如果遇到蓝巨星参宿七作为光源的时候，就要将K调节到11300K。”
“这样整张照片就显得没有那么“昏黄”。其实这样的色彩才是最接近“真实”的样子。”
“白平衡的初始功能就是将在不同环境色温中的白色物体都还原成真的白色。”
“蓝色是冷色，但是色温高；红色是暖色，但是色温低。”
“自己发光、发热的星球。红色的星球表面温度低，蓝色的星球表面温度高。”
“除非遇到诸如日出、日落或者能够“打透”某些景物的时候，才会采用逆光拍摄。”
“在逆光的时候，“毛茸茸”的画面元素，比如植物、毛发等，会显出很好看的轮廓光。这个时候拍摄出的照片也是很好看的。”
“逆光拍摄时，我们也应该尽量选择柔和的光线。”
“逆光是很多摄影师进行创作时会用到的光。使用逆光拍摄的时候，往往会有雾蒙蒙的感觉，并形成暖色调。但是这样子的光线会形成一层浓重的光雾，让照片显得非常不通透。降低影调，可以让这种光雾消散。”
“90°侧光非常适合用来表现被摄主体表面的质感。”
“如果顺光拍摄，也许我会将这个摩梭汉子拍得“细皮嫩肉”。所以选择侧光拍摄，一方面能表现出皮肤的质感，另一方面侧光拍摄也更容易刻画出面部的棱角，使得面部看起来非常立体。”
“侧光一般用在人物摄影的造型上。相比顺光拍摄，侧光拍摄会将人物拍成“大白脸”，侧光能够让人物的面部呈现立体效果。”
“我们在顺光拍摄风景的时候，也更容易获得我们希望看到的蓝天、白云、红花、绿草效果。”
“其实顺光不应过多地运用在人像摄影中。因为人像摄影时正面直射的光线会消除面部的影子，使得面部看起来趋于平面化，所以顺光又叫平光。”
“光线的强度与光源能量成正比，光线的强度与光源距离的平方成反比。”
“色温。色温主要表现在光线的颜色上。”
“不过HDR不是一个严格意义上的拍摄技巧，是靠软件实现的。原理很简单：一个场景，拍摄几张曝光情况不同的照片，把亮的、暗的部分都照顾到，都拍出细节；然后将这些照片合成为一张，亮部就用亮部细节保留得好的那张，暗部就用暗部细节保留得好的那张。”
“使用包围曝光可以提升在复杂光线环境中拍摄到曝光满意的照片的可能性。如果正常拍摄的让您都不满意，就可尝试用HDR。”
“HDR尽量只针对风光场景使用吧。画面中不要有动的东西。”
“使用后期软件的HDR，曝光情况不同的照片越多越好，RAW格式的比JPG格式的好。”
“左图是使用HDR之后的照片。因为有了HDR，所以天空色彩浓重，前景也被提亮，色彩丰富了很多。”
“比如您逆光拍人像的时候，如果正常曝光，人脸一定是黑的。所以增加曝光补偿，让人脸显得正常。不过背景可能就显得死白了。白就白吧，没办法。”
“很多纪实摄影师却又有不同的观点，他们认为应宁欠勿过——我喜欢拍摄纪实题材”
“我们可以尽量向右曝光——过曝一些，再在后期往回调整，这样不但可以得到自己想要的曝光效果，而且能得到画质更好的结果。这也是为什么很多风光摄影师在这个时代说：“宁过勿欠！””
“并且因为曝光量更大，会得到更高的信噪比，有更好的画质，能够体现出更多的细节。”
“在拍摄风光的时候，以直方图作为参考，可以帮我们尽量“向右曝光”——拍得过曝一些，并且不让画面显得死白”
“重要的是应尽量避免死黑或者死白的出现。”
“所以哪有什么好的直方图。是您想曝光成什么样子，直方图就应该是什么样子的。只要曝光符合您拍摄的主题，就是一个好的直方图。照片的一切要符合拍摄者的意图！”
“一幅强反差的作品，就应该在直方图两边有很多像素，曲线为两边高、中间低。”
“一幅低调的作品，就应该在直方图左边有很多像素，左边曲线高一些。”
“一幅高调的作品，就应该在直方图右边有很多像素，右边曲线高一些。”
“剪影如果是死黑的，没有任何问题；或者拍摄日出、日落，画面中太阳本身也很容易变成死白的，没有细节——没有就没有，也是正常的。”
“如果您拍摄时发现直方图上有最左或者最右的“数据量”，就说明有极黑或者极白的区域了。这样的区域是后期调节不出细节的，所以又叫“死黑”或者“死白”。相比死黑来说，死白更容易出现。”
“我们可以看到照片画面中除了衣服是极黑的——永远不能变亮以外，其他地方都很白了。表现在直方图中，最左边的一条线就是指极黑的衣服，其他地方都是很靠近白色的。”
“大家千万别奇怪为什么直方图上的黑色色阶位置在左边，画面中的黑色部分却在右边呢。直方图中左边的区域只是表示比较暗、黑的像素的数量，与这些像素在画面什么位置无关。我们把这张照片左右翻转过来，直方图是一样的。”
“中有两个坐标轴，一个从左至右，表现画面从暗到亮的趋势，左边暗，右边亮。另一个表示像素高低，从低到高表现像素的多少。”
“在主体已经成为剪影时，背景色彩好看很重要。”
“但是当照片中大面积是白色或者浅色的元素时，我们要将照片拍摄得明亮一些。当照片中大面积是黑色或者深色的元素时，我们要将照片拍摄得灰暗一些，以准确拍摄出这个场景本来的亮度。”
“一张照片最终的明暗效果，可能会得到一些人的肯定，也必然会有人觉得不合适。所以所谓确定的标准是并不存在的。”
“但是现在开始学习摄影的新手应该明白，其实并不是非M挡就是不专业的。用最简单的方式解决问题才是最专业的。”
“对于拍摄多张照片进行拼接，或者后期堆栈（叠加）合成照片，我们也要使用M挡，保证用同一个参数拍摄，这样才能成功合成照片。”
“拍摄极黑的场景，P、S、A 3个挡位的曝光补偿最多也就到±5EV，一般也就是±3EV。但是有的东西黑极了，就需要减少曝光补偿不止5挡，所以索性就直接用M挡了。”
“不用M挡的时候，就放心把感光度设定为自动吧！”
“在使用光圈优先模式和快门优先模式的时候，感光度也是可以由我们来控制的。但我建议将感光度设定为“AUTO”，对的，设定为自动。”
“快门优先模式适用于拍摄画面中有动态元素的场景。因为如果画面中没有动态的元素”
“快门优先模式就是您控制快门速度，您控制曝光补偿，光圈由相机自己给出。当我们设定好曝光补偿和快门速度之后，随着场景变化以及拍摄的场景的亮度变化，相机通过调节光圈来满足我们的曝光要求。”
“A挡光圈优先模式，并不是一个半自动或者自动的曝光模式，光圈优先模式依然可以让您完全控制曝光——因为您可以在这个模式下直接调节曝光补偿。”
“在光圈优先模式下，曝光补偿是可以由您设定的，一旦设定就不会更改，相当于可以直接控制并“锁死”照片的亮度。”
“在A挡下，您控制光圈大小，控制曝光补偿，快门速度由相机自己给出——”
“但是也有不少人会宣传另一种言论——只有M挡曝光才是专业的。这种言论是很“可笑”的，所以我们不如从M挡说起。”
“其中摄影中我们常用的就是光圈优先、快门优先以及手动曝光3种曝光模式。”
“曝光模式，指的就是M（手动曝光）挡、A（光圈优先）挡、S（快门优先）挡，AUTO（自动曝光）挡以及P（程序曝光）挡。”
“现在我们用的相机一般都有完备的测光功能，以曝光补偿作为指导，其实我们不需要根据互易律计算，直接调节就可以了。”
“可以说非特殊情况，我们最好不要使用这么高的感光度。”
“感光度提高造成的画质下降主要表现为4个现象。先出现的是“锐度下降”和“细节损失”，这时的画质还不算糟糕。随后出现的就是“噪点增加”，大家对于高感光度画质差的主要印象就是噪点的大量增加，其实到这个时候，画质依然在可接受的范围。最后出现的就是“色彩偏移”，”
“所以在拍照时能选择较低的感光度（标准值）的时候，一般都建议选择低感光度。”
“在“数码时代”，CCD和CMOS的感光度越高，CCD和CMOS越容易被电信号干扰，照片的噪点越多，所以看起来也越粗糙。”
“也就是说ISO值每提高一挡，感光元件对光线的敏感程度就变为上一挡的2倍，每提高一挡感光度，达到同样照片影调的曝光量只需要之前的一半。”
“感光度在相机中对应的是ISO值。”
“和光圈以及曝光补偿一样，快门速度也可以1/3挡调节。”
“快门速度高（高速快门）拍摄出来的感觉，运动速度很高的物体也会被“凝固”住。”
“一般来说：比1/4秒速度低的，就是很低的快门速度；比1/60秒速度低的，就是慢门；比1/250秒速度高的，就是高速快门；比1/2000秒速度高的，就是很高的高速快门。”
“快门速度越高，曝光时间越短，相对来说曝光量越小。快门速度越低，曝光时间越长，相对来说曝光量越大。”
“如果我们将光圈开到最大，则可以在镜头前面加一张卡纸，在卡纸中间刻出我们想要的形状的洞——要保证比最大光圈时的光圈孔小。卡纸中的洞就成了真正的光圈，虚化出的光斑就是卡纸中间洞的形状了。”
“大光圈可以拍出不同形状的光斑”
“镜头是不是脏了可以使用小光圈对着白墙拍摄一张照片来检验。小光圈可以让传感器上的污物更加明显，以此我们可以检查自己相机的传感器是不是脏了。”
“当使用大光圈时，如果有离您相机很近的前景，比如铁丝网、栅栏等躲不开的东西，则这些东西可能会消失。因为大光圈强大的虚化能力，能将很近的东西虚化成看不到。”
“在使用极小光圈时，画面中的点光源会出现星芒线。一般我们可以使用f/11左右的光圈拍摄出星芒效果。”
“控制通光速率以及控制虚化效果是光圈的两个主要作用。除了主要作用，光圈还有一些其他辅助作用。”
“手机镜头的光圈虽然大，但是因为传感器很小，所以依然难以实现真实的背景虚化效果。”
“同等条件下，光圈越大越容易虚化。”
“光圈越大，光圈孔径越大，那么背景虚化能力越强。”
“拍摄星空时，星光是非常微弱的。所以用更大的光圈往往可以给我们带来更璀璨的星空效果。拍摄星空用的镜头，一般都是需要有很大光圈的。水压不够，就全开水龙头。”
“要一直强化数值越小，光圈越大的概念。”
“所以光圈每增大一挡（光圈值变小一挡），光圈孔面积就变为原来的2倍，通光速率也变为原来的2倍。”
“光圈值越小，光圈越大，照片越容易拍明亮；光圈值越大，光圈越小，照片越容易拍暗。”
“光圈是用光圈值表示的。这个数值其实是焦距与光圈孔径的比值，所以孔径是放在了分母上。这样一来光圈越大，光圈值越小；光圈越小，光圈值其实越大。”
“这个曝光参数说的其实就是光圈、快门速度、感光度”
“在拍摄模式下，点击您认为画面中最重要的元素，这是一个对焦的过程。然后您会发现在对焦框旁边往往有个“小太阳”的标识。往上滑动“小太阳”，画面变亮；往下滑动“小太阳”，画面变暗。”
“我们使用手机拍摄的时候，可以选择手机的专业模式。其中可以看到EV的选择，这个就是曝光补偿。手指在屏幕上滑动就可以选择加减曝光补偿了。”
“以佳能相机为例，曝光补偿一般只能在P（程序曝光）、A（光圈优先）、S（快门优先）挡下调节，在M（手动）挡下虽然不能直接调节曝光补偿，却可以通过调节光圈、快门速度、感光度来共同控制曝光值。”
“所以如果取景范围内很白，我们就要拍出这样原本的白，需要增加曝光补偿，是为“白加””
“比如您拍摄的取景范围本身比较白、比较亮，为了体现整体本来的亮度就要把照片拍亮，就要增加曝光补偿。”
“其实只要相机在“醒着”的状态，就是时时刻刻都在测光的。半按快门按钮只是为了激活相机。”
“所有的测光模式仅在测光区域以及计算权重方面有差异，并无本质上谁更高级、谁更专业的区分。所以如果有人和您说一定要用点测光才专业，那么是非常可笑的。它们的区别仅是测光区域或者计算权重分配不同。”
“测光主要的模式为点测光和评价测光（也称矩阵测光、多重测光等，不同品牌的相机叫法不同）这两种”
“测光就是相机衡量测光区域亮度的功能。知道了测光区域的亮度，才能为曝光提供参考。”
“中间调时为0EV，那么+1EV和0EV的差距是多少呢？+1EV的亮度就是0EV的2倍。+2EV的亮度是+1EV的2倍。反之，–1EV的是0EV的1/2。”
“曝光补偿标尺可能会出现在液晶屏上，也可能会出现在取景器里，某些单反相机的肩屏上也有。”
“曝光补偿通常就是指照片亮度”
“曝光值是用来量化一张照片明暗程度的参数。简单地说，曝光值就是一张照片的亮度，就是曝光量。”
“相机默认还原为中间亮度，就是18%的反射率，所以中间的亮度又被称为18%灰。”
“中间调就是指高调和低调中间的影调。如果非要有一个能让人信服的概念的话，就必须引入18%灰的概念。”
“初学时，可以简单将影调理解为一张照片的明暗程度。”
“这些需要我们不断地在拍摄中学习，也需要大家多看好照片。”
“在拍摄风景照的时候，经常会在画面中加入近景。这样一来画面就有了层次——近景、中景、远景。”
“此外，前景可能和主体有呼应，以强化我们要表达的画面主题。”
“首先恰当的前景可以引导我们的视线。有纵深感的前景可以将我们的视线引导到画面的主体，这是突出主体的一个好办法。”
“当我们离得很近拍摄时，往往会把主体拍摄得很大。这个“大”又往往会超过画面覆盖范围，所以我们要继续扩大取景范围，那么势必会选择视角尽量广的广角镜头。”
“当拍摄距离近的时候，画面会呈现强烈的透视效果。当离得特别近拍摄的时候，这种透视效果就会强烈到非常有冲击力。”
“罗伯特·卡帕的名言：“如果您拍得不够好，是因为您离得不够近。”其实他的原话是：“如果您拍得不够好，是您离前线不够近。”所以并不是离得近一定能拍摄出好照片。不过离得近拍摄照片确实更容易有临场感，从而获得代入感。”
“而对面的大爷陷入了沉思，好不扬扬得意！这就是代入感。”
“但是如果我们能将角度降低一些，与猫平视拍摄，这时您会发现照片的代入感明显增强。猫不再只是客观存在的，您会将自己“代入猫的情感”。”
“从取景的角度来说，获得代入感，较简单的就是视角一致，或者离得近。”
“所以如果有条件，可以尝试从高处俯拍。”
“站在高处往往可以获得不寻常的视角。而登高俯瞰原本平视会被遮挡住的景物，也可以有层次地呈现在我们面前。”
“摄影作为视觉艺术，在取景上利用反差，可以取得非常好的视觉效果。比如大场景、小人物，这是一个非常常见的取景手段。”
“控制取景范围营造反差”
“对取景来说，您画面中的每一个元素尽量都要对照片主题有推动作用，就算是没有作用，至少不能起到反面作用。”
“拍摄风景的时候捡捡垃圾，拍摄人像的时候躲躲背景中的人，这都是拍摄的常识，但是就是有人不注意。”
“这张照片中，前景将画面切割成了两个部分。但是两个部分没有什么必要关联，也没形成什么对比，反而因为前景的加入对画面造成了严重的干扰。不如不加前景。”
“画面需要前景通常只有一个原因，有了前景能更加烘托主题、氛围。比如拍摄风景，主题就是美，如果有了前景，一定要更美。如果不是的话，就没必要加前景。”
“猫咪整体都没取全，同时环境也没有交代。这种照片常见于新手的相册。”
“遇到一个很好看的场景，可以在这里待出现着眼点。”
“着眼点应是被突出的，是最“吸引眼球”，也是让人目光停留时间最长的点。好比让您的“眼球”可以“着陆”了。”
“这就是我常说的，画面中缺少着眼点。”
“如果画面里有主体、有背景的话，主体是用来明确主题的，而背景是用来强化主题的。但是很多人拍摄的照片没有主体，变成一个“大空镜”，这就不好了。”
“一般来说，我们要采用稍微俯拍的角度去拍摄人物，这会让脸型显得更好看。”
“但是拍摄的时候，还是要抓住主体人物的好状态。要不然拍完了也只能是“废片”。”
“这就告诉您当天空好看的时候——星空、银河、流星雨、日出、日落等景色，一定要找到好的地面景物作为衬托。这样才算是一幅完整的画面。”
“比如右面这张照片，从某一方面来说可能是一个不应该拍摄的场景，因为并没有太多值得记录的。大家看了照片可能会觉得“莫名其妙”。”
“取到不好看的景，不仅在风景照中是这样，其实对于人像照片也是一样。有句话叫“人像拍摄三要素：模特好看、模特好看、模特好看””
“遇到一个好的场景，但是拍摄出来的画面显得空洞。如果有足够的耐心，去等待一个合适的元素，比如人，这个元素的出现就是“点睛之笔”。”
“所以拍摄时我们应该考虑将主要的元素——科隆大教堂拍摄得大一些，这样一来就重点突出了，画面也更好看了。其实更多的河面和更多的铁桥对于表达这个景物没什么帮助，更大的科隆大教堂才更有用。”
“所以决定拍摄什么，往往是决定取景范围的第一步，也是非常重要和难学的一步。这说起来简单，却要大家一直去实践才行。”
“对圆脸的人物来说使用50mm的焦距拍摄透视效果比较好。如果是“锥子脸”的人物，那么使用85mm的焦距也许是最好的。”
“所以50mm和85mm的焦距是拍摄人像很好的焦距，”
“因为使用广角镜头拍摄往往离得近，所以透视效果明显；因为使用长焦镜头拍摄往往离得远，所以透视效果不明显。”
“实际焦距×焦距转换系数=35mm焦距等效焦距”
“200mm变成300mm是因为我们乘了1.5的焦距转换系数。”
“当拍摄风光时，您要记得带上广角镜头；如果您要去拍摄人文题材，35mm或者50mm焦距镜头怎么也得带一支。如果您准备成为人像摄影师，靠这个养活自己，那么50mm或者85mm焦距的镜头就不能没有吧。”
“用来拍摄人像或者街拍人文题材也不错。常见的70~200mm镜头就是中长焦变焦镜头典型的代表。”
“300mm焦距以上的镜头，适合拍摄野生动物、运动题材等。也适合拍日出、日落，满月、弦月等的特写。”
“200mm和300mm就是妥妥的长焦镜头了，可用于拍摄鸟类啊，荷花啊，运动物体啊，那种离得不是很远的就可以“打”得到了。”
“85mm焦距的镜头被称为人像镜头，能有很好的背景虚化效果，很好的画面裁切能力，还能保持和模特之间有适当的“交流”距离。”
“50mm焦距近似人眼的透视效果，适合拍摄人文照片，同时一般光圈较大，能有很好的背景虚化效果，适合拍摄人像照片，也是“大师”们常用的焦距。”
“简单地说就是手机配备了多个不同焦距的定焦镜头。这些定焦镜头采用数码变焦，如果定焦镜头排列比较密集，那么这样的变焦效果还是不错的。更先进的手机则真的拥有可光学变焦的镜头，科技进步真的很好。”
